В последние 20 лет много говорят о том, как в мир моды пришел милитари-стиль. Элементы обмундирования, как парадного, так и тактического, полевого, стремительно ворвались в повседневную жизнь. И теперь никого не удивить кителями вместо пиджаков, гимнастерками, маскировочным цветом одежды или военными ботинками.

Вот в начале XVIII века популярными были французские жюстокоры, облегающие грудь и талию, но сильно расширяющиеся к низу, когда полы превращались в этакие плиссированные юбки. И тут Петр I именно такой тип одежды вводит как парадную форму для всей русской армии и гвардии. В 1720—1730 годах приходит новая мода: рукава становятся уже, а обшлага больше — и это немедленно отражается на военной форме. В 1750—1760 стали чаще носить более узкие и короткие кафтаны в немецком стиле, и опять в первую очередь так же преобразовывается мундир армии.

Причем для этого даже не требовалось официально, на уровне императорских указов его менять. Просто обычно офицеры поначалу в гвардии (самые модные тенденции распространены в столице), а затем и в армии стали шить себе форму в соответствии с самыми актуальными трендами. Тут можно вспомнить об одном широко распространенном заблуждении. Считается, что Павел I ввел в армии мундиры по моде середины XVIII века, когда в Пруссии правил король Фридрих II. Но на самом деле это совершенно не так.

Государство предписывало лишь цвет формы и ее отделку: пуговицы, бляхи, налобники шапок и другие мелочи. А вот сам мундир всегда шили таким образом, чтобы он выглядел модно. И в результате павловская форма, которую считают примером пруссачества, в действительности была куда больше похожа на форму армии Французской республики. Ведь именно она в то время не только побеждала на полях сражений (хотя и проиграла фельдмаршалу Суворову), но и считалась образцом изящного стиля. Такова сила моды! Для нас, привыкших к тому, что в военной форме регламентируется каждый шов, это совершенно непривычная истина.

В XVIII веке проникновение милитари-стиля в гражданскую моду приняло характер массового увлечения. Дворяне одевали своих детей в военные мундирчики, готовя их к дальнейшей службе в армии (а дворянин не мог не служить — это было основой его чести). Прислуга носила казачьи костюмы, привратникам и стражникам позволяли выбирать одежду, очень похожую на военную.

В XIX веке началась долгая Кавказская война, длившаяся полвека. Для России это был не просто конфликт на границе, а первое продолжительное военное столкновение двух цивилизаций: европейской христианской и восточной мусульманской. И если воюя с турками наши солдаты и офицеры не жили в покоренных ими странах, а боевые действия велись по границам двух империй, то на Кавказе все обстояло совсем по-другому.

Там наша армия оказалась в непривычной культурной среде. Русских окружали люди, имеющие другие обычаи. Жизнь в такой обстановке привела к тому, что не только горцы стали заимствовать принесенные Россией культуру и прогресс — русские солдаты и офицеры тоже начали перенимать местные привычки. Среди которых, разумеется, было множество элементов одежды.

В роскошные красные черкески с серебряной отделкой одели императорский конвой (отряд телохранителей). В черкеске любил позировать Николай II, а в годы Первой мировой войны ее носили многие генералы русской армии. Барон Врангель, последний командующий Белым движением, сделал этот кафтан частью своего образа. Черкеску носила и красавица Нина Нечволодова, ординарец (а впоследствии супруга) генерала Слащева-Крымского, — редкий пример того, как женщина пошла на войну и получила за храбрость офицерский чин.

Кстати, уже к началу XX века сформировалась русская традиция одевать детей или в матросский костюм, или в черкеску, или в казачий кафтан. Все три вида одежды имеют военное происхождение. До наших дней дожила только матросская рубашка, потому что черкеска и кафтан после 1917 года были объявлены контрреволюционными.

Во второй половине XIX века Российская империя присоединила Среднюю Азию, а в конце столетия воевала (весьма успешно) в Китае и Маньчжурии. Эти два военных события привели к тому, что благодаря трофеям в Россию проникли азиатские и китайские халаты. После русско-японской войны в нашей стране приняли полевую форму защитного цвета. Тогда это был не хаки, а шанжан, близкий к серо-зеленому, в России его еще называли гороховым. Конечно же, новый военный цвет сразу вошел в моду.

А после начала Первой мировой войны в серо-зеленые кители и френчи переоделась, наверное, половина всех мужчин страны и даже те, кто не служил в армии. Френч — тоже пример военной моды. Поначалу это была английская куртка, созданная на основе норфолкского охотничьего пиджака. В британской армии открытый френч с рубашкой и галстуком носили офицеры, а закрытый с отложным воротником — рядовые. В России с ее традицией мундиров и кителей открытый ворот выглядел слишком «по-граждански», и поэтому в моду вошел закрытый вариант. На большинстве фотографий глава Временного правительства Керенский (самый модный мужчина 1917 года) снят именно в френче англо-русского покроя.

После прихода к власти большевиков старый мир рухнул. На его обломках стала создаваться новая «революционная» мода. Ее определяли морские бушлаты, ведь моряки Балтийского флота считались самыми верными сторонниками революции, и «комиссарские» кожаные куртки, которые на самом деле просто позаимствовали с военных складов царской армии. Такие куртки были частью обмундирования авиационных и автомобильных частей: кожаная одежда куда удобнее для работы с горючим и маслом.

Так что и современная мода на милитари неудивительна. Когда страна ведет войну, интерес к обмундированию неизбежно растет. Гражданский стиль с оттенком милитари стал одним из самых распространенных и уже никого не удивляет.